Помогите отремонтировать Вектру!!!

[Al P]

AIR FLOW SENSOR 0.96 V
ENGINE SPEED 720 RPM
INJECTION PULSE 2.6 ms
Соотношение просто идеальное. Только одно НО - при таких параметрах и двигатель должен работать красиво и ровно. Если наиболее ровной работы двигателя на ХХ можно добиться, только увеличивая напряжение на расходомере до 1,10-1,20 V, импульс на форсунках при этом будет под 3мс (помогая ползуну в расходомере, слегка его подвигая),то есть смысл промыть форсунки. И по поводу ГРМ - хорошо бы проверить соответствие метки КВ и ВМТ 1-го циллиндра, симптомы позднего зажигания могут быть из-за разбитой шпонки нижней шестерни ГРМ.

Начнем с начала письма.
"Проблема следующая: когда на улице тепло (температура выше +3 - +5) машина с холодным двигателем не заводится без газа. Очень часто глохнет. Обороты ХХ очень низкие – 550 – 600 об/мин. и ни как не регулируются. На ХХ двигатель вибрирует, как будь-то не отрегулирован угол опережения зажигания. Офигенный расход по городу – 14 – 15 литров. На трассе 7 "
Теперь вопросы:
1.При какой температуре воздуха двигатель заводится нормально?
2.Прогретый как заводится?
3.Глохнет только во время прогрева? В движении?
Под нагрузкой(подьем в гору)? В других режимах?
4.Какие датчики менялись на заведомо исправные?
5.Неисправность появилась внезапно или что то можно связать с ее появлением(выполнялись какие то
работы,сварочные работы,и т.д)?
6.
Выдержка из письма:
"Коментарий диагноста по поводу выше
сказанного был:
Мужик, ну че ты хочешь? У тебя все ОК!"
В это время двигатель работал нормально?
7.Какова динамика разгона(хуже,также как и было до
неисправности)?
8.Если разгон плох,то проверялось ли давление
топлива при ускорениях автомобиля?

Совет:
1.Найти мастера который работает на результат.

Спасибо всем участникам!
ВНИМАНИЕ!!! В самом начале допустил ошибку, которую заметил только сейчас, благодаря BORISS-у. Цитирую: «Проблема следующая: когда на улице тепло (температура выше +3 - +5) машина с холодным двигателем….» Машина так себя ведет не с холодным, а с ГОРЯЧИМ двигателем. Извините! С холодным двигателем она заводится нормально, без газа, обороты около 900 (по тахометру в салоне). Буквально через несколько минут обороты падают, и начинается свистопляска.
Теперь, что менялось и что заменено (в указанной последовательности):
- Воздушный фильтр - новый
- Датчик температуры охлаждающей жидкости, который дает информацию мозгам – новый
- Датчик дроссельной заслонки – новый.
- Свечи – новые
- Высоковольтные провода (только свечные, без провода катушки) – новые
- Крышка трамблера (треснула в процессе эксплуатации)– новая
- Лямбда-зонд – новый
- Топливный фильтр - новый
- Аккумулятор – новый
- Термостат – новый
- Резиновая гофра между возд. фильтром и дросселем (были видны микротрещины) – новая
- Трубки регулятора ХХ – новые
- Ремень ГРМ - новый
- Глушители – средний и задний бундуль - новые
Все это и сейчас стоит на машине. В процессе экспериментов так же менялось на заведомо исправное (в мастерской знакомого однажды привезли точно такую, но битую сзади вектру, с нормально работающим двигателем, с которой быстро перекинули на мою):
- Регулятор ХХ. Родного чистили несколько раз не смотря что он чист и работает нормально.
- Расходомер воздуха вместе со всем корпусом возд. фильтра.
- Электронный блок управления (мозги).
Потом все вернули обратно. Абсолютно никакой разницы в работе двигателя не было!
Проверяли выхлопную систему – катализатор не забит (как определили, не знаю).
Проверяли автоматическую коробку передач в специализированном сервизе для ремонта автоматических коробок. Сказали что с ней все в порядке. Менял масло коробки.
Проверяли подушки подвески двигателя – целые.
НЕ МЕНЯЛОСЬ И НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ НИКОГДА:
ФОРСУНКИ, регулятор давления топлива, катушка зажигания, сама дроссельная заслонка, вентиляция топливного бака, угольный фильтр, впускной коллектор, вакуумный усилитель тормозов, при мне не проверялась герметичность воздушного тракта после дроссельной заслонки. Возможно, не проверялось еще что-то, о котором я не знаю и не подозреваю что оно может как-то сказываться на работу двигателя.

В ответ Al P – наверное, соотношение идеальное, я в этом не разбираюсь (пока), но в этот момент двигатель работал плохо, даже очень плохо. По поводу разбитой шпонки – мысль понравилась. При замене ремня ГРМ снимали шкив распредвала и проверяли там шпонку. Та была целая. Факт, что метка на шкиве не соответствует абсолютно точно с меткой на корпусе кожуха ремня. Разница приблизительно в пол зуба, точнее, половина расстояния между двумя зубами. Мастера говорят, что это не фатально. Не могу оценить так как не специалист. Про расходомер – его открывали, промывали, прочищали, меняли положение пружинки зубчатого колеса, на работающем двигателе отклоняли в ту и другую сторону – двигатель во всех остальных случаев кроме первоначального, работал еще хуже, глох. Эта процедура делалась без включенного тестера, так что, как менялись показания описанные Вами – не знаю.

В ответ BORISS-у: Еще раз извините! Допустил в самом начале ошибку. Машина не заводится без газа когда на улице тепло и т.д. С ГОРЯЧИМ ДВИГАТЕЛЕМ (температура свыше 60 С). На Ваши вопросы:
1. Холодный двигатель - Двигатель заводится нормально, без газа, при температуре воздуха около +3 - + 5 С и ниже когда он холодный. Зимой, когда машина стояла всю ночь, на утро заводится без газа. Обороты ХХ около 900 – 1000. Через несколько (5) минут обороты падают до около 700 и начинает чувствоваться вибрация на ХХ без значения положения коробки передач P, D, N. Когда двигатель прогревается до около 80 С и выше, обороты падают еще ниже. На ХХ чувствуется сильная вибрация, руль трясется в руках, в салоне пластмаски начинают дребезжать. Если включить кондиционер, вибрации еще усиливаются, но двигатель не глохнет. При переключении коробки на разные режимы, например с P на D, обороты еще немного падают, но потом быстро восстанавливаются до прежнего уровня. При переключении с D на N или Р обороты подскакивают вверх, но опять возвращаются. Если поддерживать обороты педалью газа в районе 1000, то дребезжания и вибраций практически не чувствуется.
2. Горячий двигатель - Двигатель, прогреты до температуры 70-80 С и выше, без газа не заводится практически никогда. Зимой, когда на улице холодно, еще может и завестись без газа, но редко. Начиная с весны, летом и заканчивая поздней осенью, двигатель без газа не заводится. Точнее, он заводится, но после отключении стартера сразу глохнет. Необходимо газонуть два – три раза так, чтобы обороты задержались в районе 3000 и выше и отпустить педаль. Тогда обороты плавно падают, задерживаются не на долго в районе 1500, и потом опускаются до минимального значения. Тогда двигатель работает, можно ехать.
3. Глохнет - Тут самое интересное. Во время прогрева не глохнет. В движении, когда на улице холодно, не глохнет. Иногда, редко, глохнет когда на улице становится тепло и двигатель прогревается свыше температуры 60 С. Чем выше температура воздуха, тем чаще глохнет и тем чаще не заводится с первого раза, даже и если газовать. Тем больше увеличивается вибрация на ХХ, тем больше падают обороты ХХ. Бывают случаи (весной, летом, осенью, два – три раза в месяц) когда просто невозможно ехать по городу. На каждом светофоре двигатель глохнет и не работает на ХХ. Это происходит так: Еду на D, температура 70-80 и выше, температура воздуха 10-15 и выше, светофор, останавливаюсь нажимая тормоз не переключая с D на N, двигатель глохнет. До этого работал и ехал как обычно. Завожу без газа – заводится и сразу после выключения стартера глохнет. Так можно повторять до бесконечности. Завожу и газую несколько раз, отпускаю педаль газа – глохнет. Если постоянно газовать или держать педаль газа постоянно нажатой – то работает. Отпускаю – глохнет. Оставляю машину на несколько часов, двигатель остывает, завожу без газа – глохнет, завожу газуя – либо сразу глохнет, либо работает и можно ехать несколько дней, недель. Пробовал отбуксировать машину в сервис в таком нерабочем состоянии. Пока доеду, двигатель остывает и там, как на зло, все работает. В прошлом году уловчился. В таких случаях отключаю разъем регулятора ХХ. Загорается лампа «авария двигателя», но за то двигатель работает и можно ездить. Так езжу один-два дня. Потом включаю разъем и он, зараза, работает, как ни в чем не бывало. С отключенным регулятором ХХ не работает без газа на ХХ утром, когда двигатель холодный. Если двигатель работает как обычно, при нагрузках, подъемах в горку, гору и т.д. он не глохнет. Вроде едет нормально. Правда, особой мощности, особого рывка не чувствуется, но это наверное из за автоматической коробки передач и двигателя 2,0 (сравниваю с Мерседесом с автоматом и двигателем 2,3). В других режимах – когда машина едет по инерции с включенным D на коробке, со скоростью примерно 30 км/час и выше, обороты двигателя держатся около 900. Когда начинаю тормозить, обороты падают. Это и было причиной проверки коробки, так как были подозрения, что коробка перегружает двигатель, и он не может справиться с этой нагрузкой на ХХ (из за этого и повышенный расход топлива по городу), даже если стоит в режиме P. Коробка цела! Заметил интересную закономерность: Перед тем, как горячий двигатель заглохнет в жаркую погоду по описанному выше сценарию, и я не смогу его завести ни как, не отключая разъем регулятора ХХ, в течении нескольких кварталов (светофоров) наблюдается следующее: Стою на светофоре, держу тормоз, коробка на D, обороты как обычно около 700 и ниже, двигатель еще не полностью прогрелся (температура чуть выше синего сектора), вибрирует. Резко, на доли секунды, падают обороты как будь-то двигатель захлебывается и вот-вот заглохнет. Потом обороты вскакивают вверх до около 1500 тысячи, машина слегка дергается вперед, обороты падают до около 700. Если снять со скорости на положение N обороты двигателя начинают плавать от 700 до 1500 – 2000. В течении 30 – 35 секунд, обороты могут упасть, подняться, потом опят упасть несколько раз при чем не трогая педаль газа. Такое ощущение, что обороты по какой-то причине падают, а электронный блок управления пытается это скомпенсировать и их поднимает. В этот момент причина падения уже отсутствует, и обороты поднимаются выше чем положено. В этом состоянии все еще можно ехать. Стоит температуре двигателя еще немного подняться и наступает кабздец. Двигатель на следующем светофоре глохнет, и завести его горячим без отключения регулятора ХХ невозможно.
4. Что менялось – описал выше как можно подробнее.
5. Машину купил уже с такой неисправности. Так как покупка состоялась в ноябре, и на улице было уже холодно, констатировал только низкие обороты и вибрацию, которая для меня в то время была логичной при пониженных оборотах. Продавец сказал, что нужно немножко отрегулировать обороты ХХ и все будет нормально. Дело в том, что я тогда не знал, и не предполагал, что на этом двигателе обороты ХХ ни как не регулируются вручную. Когда машину пробовал, естественно двигатель был горячий, и других неисправностей как бы не замечалось. Остальное стало проявляться уже следующей весной и летом. По этому и тесты – первый в ноябре, второй и третий в марте и апреле следующего года. Хочу отметить следующее: Машину покупал в Германии. В Латвии я первый, и пока единственный владелец. Пробег по спидометру во время покупки был 114 000 км. Кузов, салон и все остальное в отличном состоянии. Цена была очень приемлемой. Что сделало впечатление в последствии: Было немереное количество перегоревших лампочек (подсветка табло, габариты, стоп сигнал и др.), генератор выглядел на много новее, чем все остальное в двигательном отсеке. А может быть, вылетел генератор с регулятором напряжения, и по сети побежали не 12, а Бог знает сколько вольт?!?!?! Пробовал всякие виды и марки топлива – не помогает.
6. По поводу комментария диагноста – видя, что двигатель работает не хорошо, глядя на бумаги распечаток, развел руками и с состраданием объявил «Мужик…»
7. Динамика разгона – вряд ли смогу качественно и профессионально охарактеризовать разгон. Если поможете, то постараюсь. На первый взгляд там дела стоят так: Завел (когда как), включил D, отпускаю тормоз, она начинает медленно ехать, прибавил газу,… и тут есть варианты: 1) Иногда все отлично. Машина разгоняется очень хорошо, скорости переключаются, фары горят, поворотники моргают, радио играет, … фантастика а не машина. 2) Иногда все плохо. Нажал легко на педаль газа, машина делает попытку начать разгоняться, но это выглядит как легкий рывок вперед, потом кивает носом и вот-вот заглохнет, но не глохнет. Звук, как будь-то едешь на включенной передачи механической коробки с выключенным двигателем. Через 1 – 2 секунды, рывок в перед, машина начинает разгоняться нормально. Это до тех пор, пока мотор немного прогреется (5 минут). С прогреванием двигателя кивание и торможение пропадает и на горячем двигателе, все это не проявляется. В случае 2), если в момент торможения двигателя нажать на педаль газа до упора, он иногда глохнет. Если резко отпустить педаль газа, то обороты ХХ возобновляются и машина потихоньку катается на включенном D. Дефект проявляется в основном зимой, при полностью остывшем двигателе и относительно редко.
8. Давление топлива во время разгона не проверялось ни разу.
Спасибо за совет. В прошлом году нашел такого мастера. Ковырялся 28 дней, сожгли полный бак бензина, в конце развел руками и сказал «…извини, но это дело для фирменного сервиса Опель, а не для меня» В фирменном сервисе так не работают. Там 1 час стоит деньги. Если не жалко денег и их не только куры, но и никто другой не клюет, то можно машину оставить там и на дольше. Только потом стоимость ремонта будет за счет стоимости машины плюс доплата.

Ну, все вроде написал. Так как я его вижу, слышу, чувствую и понимаю. Пожалуйста, если кого-то что-то интересует, могу дать дополнительные разъяснения.
Какие мнения у акул, если хватило терпения прочитать все?
Спасибо!!!

Предлагаю проделать следующее:
1.Манометр в салон(подключен к топливной системе)с
соответствующими мерами безопасности и
огнетушителем под рукой. Один за рулем,другой
конролирует показания манометра.Если есть
возможность подключаем сканер.Ищем поблизости
крутой подъем,останавливаемся полностью,если
помех транспорта нет то начинаем интенсивный
разгон(газ до полика).Наша задача зафиксировать
значение давления в момент
неисправности.Если сканер в машине то фиксируем
показания для дальнейшего анализа.Тест можно
считать завершенным только при имерениях
сделанных в момент существования неисправности.
Это важный тест.Точно не помню(когда то работал
в Риге) ,но вроде дорога на Юрмалу имеет
затяжные подъемы.
2.По поводу перегоревших лампочек. Есть смысл
проверить факт подтопления автомобиля
(утопленники).К примеру взять фонарик,зеркало
и заглянуть внимательно под сиденья.Следов
ржавчины на металлических деталях сидений
быть не должно.Также не должно быть запаха
плесени.
3.Проверяем Грм и шпонку: Выкручиваем свечи
(обратить внимание на цвет),выставляем вмт по меткам и проверяем физическое положение поршня
1цилиндра с помощью длинной отвертки вставленной
в свечное овертстие 1 цилинра(соблюдать осторожность). Все нормально?
Рекомендую проделать эти работы в первую очередь,т.к не требуют больших затрат.
Удачи!

[VAG]

0.45V………………750 1/min
0.38V………………750 1/min
0.54V………………760 1/min
0.43V………………750 1/min
0.33V…………….…750 1/min
0.49V………………760 1/min

А лямда то нерабочая!

Опус достаточно объемный получился и соответственно много мыслей.
Первое, что пришло в голову- это адаптация состава смеси на холостом ходу (80 единиц) - должно быть 128, причина - бедная смесь, одновременно с этим адаптация на режиме средних нагрузок 125 единиц (практически идеал), посмотри внешний подсос воздуха во впускной коллектор (больное место на этих движках сама прокладка коллектора, точнее со временем ведет коллектор и в районе 2 и 3 цилиндра идет подсос).

Спасибо BORISS-у, Andersen-у и VAG-у. Обязательно попробую все что советуете и напишу результат.
Машина не "утопленник" - проверял еще когда покупал по тем же и некоторым другим приметам. Как писал выше, после того теста, который циьтирует VAG поменял лямбу. Практически абсолютно ничего не поменялось. Жаль, что не смогли вернуть старую так как деформировалась во время выкручивания так как была очень сильно прикипшей. К стати, лямбу менял и второй раз, после около 1000 км. пробега после установки новой но я это не считаю. Тогда менял по гарантии, так как новая накрылась. Тогда в салоне загорелась лампа неисправности, двигатель стал глохнуть, а код сообщил иб отсутствии сигнала с лямбды. Подъехал в сервис, показал, те сказали заводской брак и поменяли бесплатно, так как была гарантия. Сделало впечатление следующее: когда выкрутили и старую, и новую но наркывшуюся лямбду, обе они были сильно закопченными (черными как черти). Выхлопная труба тоже коптиться по краям. Свечи не совсем красивые (в смысле не ржаво-красного цвета) но маслом не забрызганные.
Ладно мужики, мне придется поотсутствовать несколько дней. Приеду 01.04, так что смогу коментировать тлько тогда, либо если в это время доберусь до компютера.
Спасибо за внимание! Пишите!

Какой пробег у авто? Очень интересный подход. Столько всего поменять а механические форсунки на Мотронике никто даже и не трогал... И еще очень вероятна бяка с подсосом воздуха в систему, но для начала поменяй форсунки.

Как на счет клапана дожига отработанных газов? Если конечно таковой имеется. Заглушить вакуумный усилитель тормозов пробовали? Газоанализ с отключенной лямбдой???

Я посмотрел повнимательнее твой набор элементов системы - там есть одна деталь, которая может давать как раз такую неисправность - система отбора паров топлива из бака. На ВАЗовских десятках это проверяется таким образом: снимается вакуумный шланг от испарителя топлива до впускного коллектора, причем снимается так - отсоединить конец шланга с испарителя и заглушить его для того, чтобы через него не поступал воздух во впускной коллектор. После этого посмотреть, как поведет себя двигатель ( эффект может проявиться не сразу, а минут через 15-20 - там есть адаптация, которая меняется постепенно). Попробуй, если поможет - то дурит клапан в испарителе, судя по тексту отказов, он проверяется только электрически, а как работает механика - неизвестно. Этот клапан должен работать на средних оборотах и выше, а если он не закрывается на холостом ходу. то обороты сильно падают и машину начинает трясти. На СО это не заметно, так как в коллектор засасываются в основном пары бензина из бака, а не воздух.