Люди добрые!
Помогите отремонтировать инжектор Опеля Вектра. Катаюсь уже несколько лет на этой машине, перелопатил чуть ли не все известные мастерские в Риге, так и ни кто не смог сделать машину. Проблема следующая: когда на улице тепло (температура выше +3 - +5) машина с холодным двигателем не заводится без газа. Очень часто глохнет. Обороты ХХ очень низкие – 550 – 600 об/мин. и ни как не регулируются. На ХХ двигатель вибрирует, как будь-то не отрегулирован угол опережения зажигания. Офигенный расход по городу – 14 – 15 литров. На трассе 7 л. Не могу точно разобраться, какая система впрыска стоит на машине :confused: ? Помогите хотя бы с этим!!!
Год выпуска 1993, Опель Вектра А, катализатор, движок вроде C20NE но не уверен, так как отсутствует номер, коробка автомат, кондиционер.

Если примерно С20NE,то система Мотроник.А если стоит шняга похожая на карбюратор(моновпрыск)-то Опель Мультек(как вариант)Определись пока с этим и пиши.Удачи!

Ничего похожего на карбюратор нет. Есть 4 форсунки. То что Motronic вроде сомнений тоже нет, но я вычитал, что их бывает разные. Motronik М1.5, Motronik M2.8 и т.д. Как отличить какая именно стоит на машине, и где можно найти ее полное описание и принцип работы, что бы хотя бы разобраться, как она работает? Уже многое прочитал, но так и не нашел точное, полное описание всей системы, расположение всех датчиков, клапанов, регуляторов и т.д. именно на моей машине. Давайте разбираться!!!
Спасибо!

Ну это не проблема! Опель Вектра А выпускался с 1988 по 1995 модельный год.На автомобили с двигателем С20NE до 1989 модельного года устанавливалась система впрыска Motronic ML4.1 c 1990 модельного года Motronic М1.5.Разница в устройстве имеется,но небольшая.Постараемся в ближайшее время выложить в разделе схемы электросхемы обоих систем и расположение элементов систем в подкапотном пространстве.

Могу ли я тогда с уверенностью полагать, что на моей машине стоит Motronic M1.5? По поводу схемы - думаю, что не только я буду благодарен! Вопрос в другом - почему все таки машина работает очень плохо? Не терпится начать разбираться с этим. С чего нужно начинать? Могу привести результаты тестов, которые делались в продолжении двух с половиной лет. Для специалистов как Вас, думаю, это поможет разобраться хотя бы с методикой и путями отыскания неисправности!
Спасибо!

Цифры в студию!!!

Сегодня привожу результаты первого теста, который был сделан в фирменном сервизе "Опель".

Vehicle: Opel 1993 VECTRA-A File Name: ХХ6444 16.11.01 11:55:49
Parameter
AIR FLOW SENSOR 0.96 V
BATTERY VOLTAGE 13.8 V
COOLANT TEMP. 92 °C
ENGINE LOAD SIG. 2.2 ms
FUEL TANK VENT. 0 %
IAC ADAPT. SLOPE 125 STEPS
IAC INTEGRATOR 132 STEPS
IAC BLOCK LEARN 128 STEPS
INJECTION PULSE 2.6 ms
INTAKE AIR TEMP. 17 °C
O2 INTEGRATOR 128 STEPS
O2 SENSOR 434 mV
O2 BLM IDLE THR. 80 STEPS
O2 BLM PART THR. 125 STEPS
ENGINE SPEED 720 RPM
SPARK ADVANCE 10 °CA
TPS SIGNAL 0.66 V
RON CODING 0.22 kU 95
A/C COMPRESS. SW INACTIVE
A/C INFORMAT. SW INACTIVE
O2 SENSOR LOOP CLOSED
ENG. OIL TEMP.SW INACTIVE
EXHAUST CODING US
FUEL PUMP RELAY ACTIVE
PARK/NEUTRAL SW. P-N
SIM. FULL POS.SW INACTIVE
SIM. IDLE POS.SW ACTIVE
TORQUE CONTROL INACTIVE
TRAN.OIL TEMP.SW INACTIVE
TRANSM.. CODING AT
VEHICLE SP.PULSE RECEIVE D

Trouble Codes ,
No TC
A - Exists
B - Does Not Exist
C - Intermitt.

Sample:-19 Current Sample:0 Last Sample:2 Sample Time:00:00:00

Компрессия, замеренная самым обычным манометром:
1 цил. – 11 атм.; 2 цил. – 12 атм.; 3 цил. – 11,2 атм.; 4 цил – 12 атм.

Так же был сделан на всякий случай тест автоматической коробки передач. Не смотря на записанные в памяти ошибки, лампа не моргала и не горела. После диагностики, ошибки были стерты и больше не появлялись (вроде бы???).
Vehicle: Opel 1993 VECTRA-A File Name: ХХ6444 16.11.01 12:11:31
Parameter
AT INPUT SPEED 765 RPM
AT OUTPUT SPEED 0 km/li
CALCULAT. PRESS. 4,4 bar
PRESS. REG. SOL. 869 mA
ENGINE SPEED 750 RPM
TPS LOAD SIGNAL 5 %
TRANSM.OIL TEMP. 46 °C
ACTUAL GEAR -1-
SELECTOR POS. -P-
A/C CUTOFF RELAY INACTIVI
BRAKE SWITCH OPEN
ECON./SPORT IND. SPORT
SELECTOR TER. A ACTIVE
SELECTOR TER. B INACTIVE
SELECTOR TER. C INACTIVE
SELECTOR TER. D ACTIVE
COOLANT TEMP.SW. CLOSED
KICKDOWN SWITCH INACTIVE
PROGRAM SWITCH INACTIVE
SOLENOID 2-3 ACTIVE
SOLENOID 1-2/3-4 INACTIVE
TCC SOLENOID INACTIVE
TORQUE CONTROL INACTIVE
WINTER LED ECON/SPORT
WINTER SW. (-D-) INACTIVE

Trouble Codes ,

31 В
56 В

A - Exists
B - Does Not Exist
C - Intermitt.
First Sample:-82; Current Sample:0; Last Sample:81; Sample Time : 00:00:00

Коментарий диагноста по поводу выше сказанного был:
"Мужик, ну че ты хочешь? У тебя все ОК!"

Ну вот такие пироги. Сохранились результаты еще двух тестов, сделанные на диагностических стедах БОШ. Результаты приведу завтра.
Пока акулы! Размышляйте!

Следующий тест. Был сделан спустя несколько месяцев после первого.
************************************************** ************************************************** ***
БОШ – Диагностика двигателя
************************************************** ************************************************** ***
Мотортест
Напряжение на аккумуляторной батарее
Напряжение ….Ток…...Частота вращения
11.9V…………...0 А……...0...1/min
14.3V…………..13 A……750..1/min
13.6V…………...5 A……810..1/min
14.3V…………..13 A……860..1/min

Напряжение питания на катушке зажигания (клема 15+)
Напряжение кл.15+…Температура масла….Частота вращения
14.2 V……………………….11.5 0С……………..820 1/min

Первичная цепь зажигания (клема 1-)
Напряжение кл. 1-…….УЗСК………..Частота вращения
1.6V…………………….12.4 0………………810…1/min
1.6V…………………….14.2 %……………..820…1/min
1.6V…………………….5.1 ms……………...810…1/min

Момент зажигания / Угол опережения зажигания
Момент зажигания…..Температура масла….Частота вращения
0.0 0…………………………...11.5 0C………………..770…1/min
20.3 0……………………….…11.5 0C………………1680.…1/min
37.5 0………………………….11.5 0C………………5500….1/min
32.3 0………………………….11.5 0C…………………830 1/min

Мотортест
Сравнение цилиндров
Обороты: 730 1/min
Темп. масла 11.5 0C

Цилиндр Падение частоты вращения Дельта-СН
1…………….4.4 %……33 1/min………………..1639 ppmvol
2……………-1.3 % …..-10 1/min……………….1582 ppmvol
3…………….1.4 %…….11 1/min……………….1588 ppmvol
4…………….3.9 %…….33 1/min……………….1653 ppmvol

Динамическое измерение компрессии
Ток:……………-115А
Напряжение:…..10.4V
Частота враще:…260..1/min.

Цилиндр…….Дин. компрессия
1……………….43А
2……………….44А
3……………….43А
4……………….46А

Впрысктест
Напряжение на лямба датчике
Напряжение……Частота вращения
0.45V………………750 1/min
0.38V………………750 1/min
0.54V………………760 1/min
0.43V………………750 1/min
0.33V…………….…750 1/min
0.49V………………760 1/min

Тест на токсичность/Диагностика выхлопа

CO………..CH….…….CO2………..O2………..Лямбда………..CОкор……….. Температура………..Обороты
[%vol]…..[ppmvol]… [%vol]…… [%vol]……………………… [%vol]……………..[0C]………………[1/min]
0.571………164……..14.75……….1.25………..1.032…………..0.57…… …………11.1………………..750
0.735………159……..14.72……….1.24………..1.027…………..0.73…… …………11.1………………..3280
0.623………125……..14.86……….1.15………..1.027…………..0.62…… …………11.1………………..5310

Последний (которого приведу позже) был сделан на похожем стенде. Там мерили давление топлива. После всего этого началась свистопласка за заменой немеренного количества разных деталей, датчиков и т.д. на заведомо исправные. Результат все тот же.
Можете уже высказывать мнения относительно работы системы впрыска по данным тестов!
Спасибо!!!

Единственное, что могу сказать точно - это Мотроник 1.5 - потому что у него стоит потенциометр дросселя. На втором варианте впрыска стоит только концевик (это Мотроник МЛ4.1). А теперь вопрос - не мерили ли разрежение во впускном коллекторе на каком-нибудь тесте? Если мерили, то расскажи про результаты. Разрежение должно быть не меньше 0,5-0,6 атм. Нет и данных по давлению топлива, при такой работе мотора оно может быть завышено (неработающий регулятор давления или что-то в этом роде). Еще - поведение мотора похоже на слишком позднее зажигание, в связи с этим не совсем понятны результаты теста опережения зажигания (0 градусов на 770 об/мин в первом тесте и 32 градуса во втором), оба показания никуда не годятся, причем в разные стороны - нормальное опережение зажигания на холостых оборотах должно быть около 5-15 градусов, против природы не попрешь. Насколько я знаю, на Боше можно мерить и относительное опережение зажигания - хотелось бы уточнить.
Какие могут быть варианты? Первое - проверить метки; проверить еще раз опережение зажигания (хотя оно и не регулируется, но должно быть в разумных пределах); проверить давление во впускном коллекторе (и поискать дырки после дроссельной заслонки, если оно ненормальное) и давление топлива; для нормальной работы компенсаторов убедиться в том, что уровень масла находится около максимального значения (но не больше). Может помочь информация. как машина ведет себя на длинных и коротких разгонах - нет ли рывков, не тупеет ли и т.д. Хотя, конечно, в данном случае лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Пиши, если что-то найдешь или решишься на новый тест - для ремонта по почте информации явно маловато.

Спасибо AUTECH-у за проявленное внимание!!! Информации у меня не так уж и мало, только я пишу с работы и не успеваю все подогнать вовремя, так как приходится и работать. И так, третий тест (делался частично, так как у мастера были подозрения в неисправности лямбда-зонда). Данные записаны от руки:
1. Генератор – 12,8 В – включен дальний свет + вентилятор
2. Система зажигания – 15 кВ.
3. …I…..….II…..….III…….IV
…1,3-9,1…0,6-4…1,4-10…0,3-2
4. Обороты холостого хода – 620 ÷ 750
5. СО – 0,3 ÷ 0,7
6. Ход теста – “12” и “31”.
7. Лямбда зонд:
– 0,3 ÷ 0,6 на рабочем ходу
– 0,2 ÷ 0,6 на холостом ходу
– время срабатывания >500 ms
8. Давление в топливной системе:
– 2 ÷ 2,1 на холостом ходу
– 2,6 под нагрузкой.
Что означает пункт 3 не знаю, вернее не помню. Что-то говорилось о цилиндрах. Заключение мастера было: - желательно поменять лямбда-зонд! Поменял на новый (нулевый). Практически ничего не изменилось.
В ответ AUTEH-у – Предположения по Motronic 1.5 подтвердились. Спасибо! Разряжение во впускном коллекторе возможно где-то, когда-то и мерили, но это нигде не записано. В Латвии тесты делаются в отсутствии хозяина машины, так что не могу сказать. Говорилось, что воздушный тракт системы, начиная с воздушного фильтра и кончая впускным коллектором герметичен. Правда, как его проверяли – не знаю. Про давление топлива – мастер сказал, что оно находится в допустимых пределах – 2 – 2,1 – 2,6 атм. По поводу угла зажигания – Еще с самого начала у меня лично (как любителя) возникли такие подозрения. Они основываются на следующем: Когда-то, давно, катался на «копейке». Там все было просто, но за то показательно. Если машина тупая, двигатель вибрирует, троит и т.д. а карбюратор чист, свечи и провода в порядке, то поворачиваешь трамблер немного вперед или назад, и все ОК! То есть, меняешь угол опережения зажигания. Здесь эффект, точнее дефект, страшно похож на не выставленный правильно угол опережения зажигания на холостом ходу. Только его ни как нельзя поменять. Что относится к замеренному углу опережения зажигания в тестах – в самом первом тесте (на английском языке) есть параметр «SPARK ADVANCE 10 °CA». По моему он означает именно это – опережение зажигания 10 градусов. Во втором тесте (на русском) не понятно, почему при 770 об/мин угол 0,0 градусов?!?!
Отвечая дальше – на очередной тест решился. Масло – полусинтетика 10W40, меняю регулярно, уровень нормальный, не переливаю. Расход масла не велик – 12 000 км около 0,7л. Метки проверялись во время замены ремня ГРМ. Там все ОК!
На разгонах – там все очень плохо. Что бы описать понадобиться время и место, по этому это сделаю отдельно.
По поводу “лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать” – так как вы в Росси а я в Латвии, на данном этапе лучше и проще сто раз написать, чем один раз показать, за что отдельное СПАСИБО всем, кто принимал, принимает и будет принимать участие в форуме.
Отдельно напишу что менялось на машине на новое или заведомо исправное.
ПОЧЕМУ-ТО, НИКТО НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ ПРО ФОРСУНКИ???

AIR FLOW SENSOR 0.96 V
ENGINE SPEED 720 RPM
INJECTION PULSE 2.6 ms
Соотношение просто идеальное. Только одно НО - при таких параметрах и двигатель должен работать красиво и ровно. Если наиболее ровной работы двигателя на ХХ можно добиться, только увеличивая напряжение на расходомере до 1,10-1,20 V, импульс на форсунках при этом будет под 3мс (помогая ползуну в расходомере, слегка его подвигая),то есть смысл промыть форсунки. И по поводу ГРМ - хорошо бы проверить соответствие метки КВ и ВМТ 1-го циллиндра, симптомы позднего зажигания могут быть из-за разбитой шпонки нижней шестерни ГРМ.

Начнем с начала письма.
"Проблема следующая: когда на улице тепло (температура выше +3 - +5) машина с холодным двигателем не заводится без газа. Очень часто глохнет. Обороты ХХ очень низкие – 550 – 600 об/мин. и ни как не регулируются. На ХХ двигатель вибрирует, как будь-то не отрегулирован угол опережения зажигания. Офигенный расход по городу – 14 – 15 литров. На трассе 7 "
Теперь вопросы:
1.При какой температуре воздуха двигатель заводится нормально?
2.Прогретый как заводится?
3.Глохнет только во время прогрева? В движении?
Под нагрузкой(подьем в гору)? В других режимах?
4.Какие датчики менялись на заведомо исправные?
5.Неисправность появилась внезапно или что то можно связать с ее появлением(выполнялись какие то
работы,сварочные работы,и т.д)?
6.
Выдержка из письма:
"Коментарий диагноста по поводу выше
сказанного был:
Мужик, ну че ты хочешь? У тебя все ОК!"
В это время двигатель работал нормально?
7.Какова динамика разгона(хуже,также как и было до
неисправности)?
8.Если разгон плох,то проверялось ли давление
топлива при ускорениях автомобиля?

Совет:
1.Найти мастера который работает на результат.

Спасибо всем участникам!
ВНИМАНИЕ!!! В самом начале допустил ошибку, которую заметил только сейчас, благодаря BORISS-у. Цитирую: «Проблема следующая: когда на улице тепло (температура выше +3 - +5) машина с холодным двигателем….» Машина так себя ведет не с холодным, а с ГОРЯЧИМ двигателем. Извините! С холодным двигателем она заводится нормально, без газа, обороты около 900 (по тахометру в салоне). Буквально через несколько минут обороты падают, и начинается свистопляска.
Теперь, что менялось и что заменено (в указанной последовательности):
- Воздушный фильтр - новый
- Датчик температуры охлаждающей жидкости, который дает информацию мозгам – новый
- Датчик дроссельной заслонки – новый.
- Свечи – новые
- Высоковольтные провода (только свечные, без провода катушки) – новые
- Крышка трамблера (треснула в процессе эксплуатации)– новая
- Лямбда-зонд – новый
- Топливный фильтр - новый
- Аккумулятор – новый
- Термостат – новый
- Резиновая гофра между возд. фильтром и дросселем (были видны микротрещины) – новая
- Трубки регулятора ХХ – новые
- Ремень ГРМ - новый
- Глушители – средний и задний бундуль - новые
Все это и сейчас стоит на машине. В процессе экспериментов так же менялось на заведомо исправное (в мастерской знакомого однажды привезли точно такую, но битую сзади вектру, с нормально работающим двигателем, с которой быстро перекинули на мою):
- Регулятор ХХ. Родного чистили несколько раз не смотря что он чист и работает нормально.
- Расходомер воздуха вместе со всем корпусом возд. фильтра.
- Электронный блок управления (мозги).
Потом все вернули обратно. Абсолютно никакой разницы в работе двигателя не было!
Проверяли выхлопную систему – катализатор не забит (как определили, не знаю).
Проверяли автоматическую коробку передач в специализированном сервизе для ремонта автоматических коробок. Сказали что с ней все в порядке. Менял масло коробки.
Проверяли подушки подвески двигателя – целые.
НЕ МЕНЯЛОСЬ И НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ НИКОГДА:
ФОРСУНКИ, регулятор давления топлива, катушка зажигания, сама дроссельная заслонка, вентиляция топливного бака, угольный фильтр, впускной коллектор, вакуумный усилитель тормозов, при мне не проверялась герметичность воздушного тракта после дроссельной заслонки. Возможно, не проверялось еще что-то, о котором я не знаю и не подозреваю что оно может как-то сказываться на работу двигателя.

В ответ Al P – наверное, соотношение идеальное, я в этом не разбираюсь (пока), но в этот момент двигатель работал плохо, даже очень плохо. По поводу разбитой шпонки – мысль понравилась. При замене ремня ГРМ снимали шкив распредвала и проверяли там шпонку. Та была целая. Факт, что метка на шкиве не соответствует абсолютно точно с меткой на корпусе кожуха ремня. Разница приблизительно в пол зуба, точнее, половина расстояния между двумя зубами. Мастера говорят, что это не фатально. Не могу оценить так как не специалист. Про расходомер – его открывали, промывали, прочищали, меняли положение пружинки зубчатого колеса, на работающем двигателе отклоняли в ту и другую сторону – двигатель во всех остальных случаев кроме первоначального, работал еще хуже, глох. Эта процедура делалась без включенного тестера, так что, как менялись показания описанные Вами – не знаю.

В ответ BORISS-у: Еще раз извините! Допустил в самом начале ошибку. Машина не заводится без газа когда на улице тепло и т.д. С ГОРЯЧИМ ДВИГАТЕЛЕМ (температура свыше 60 С). На Ваши вопросы:
1. Холодный двигатель - Двигатель заводится нормально, без газа, при температуре воздуха около +3 - + 5 С и ниже когда он холодный. Зимой, когда машина стояла всю ночь, на утро заводится без газа. Обороты ХХ около 900 – 1000. Через несколько (5) минут обороты падают до около 700 и начинает чувствоваться вибрация на ХХ без значения положения коробки передач P, D, N. Когда двигатель прогревается до около 80 С и выше, обороты падают еще ниже. На ХХ чувствуется сильная вибрация, руль трясется в руках, в салоне пластмаски начинают дребезжать. Если включить кондиционер, вибрации еще усиливаются, но двигатель не глохнет. При переключении коробки на разные режимы, например с P на D, обороты еще немного падают, но потом быстро восстанавливаются до прежнего уровня. При переключении с D на N или Р обороты подскакивают вверх, но опять возвращаются. Если поддерживать обороты педалью газа в районе 1000, то дребезжания и вибраций практически не чувствуется.
2. Горячий двигатель - Двигатель, прогреты до температуры 70-80 С и выше, без газа не заводится практически никогда. Зимой, когда на улице холодно, еще может и завестись без газа, но редко. Начиная с весны, летом и заканчивая поздней осенью, двигатель без газа не заводится. Точнее, он заводится, но после отключении стартера сразу глохнет. Необходимо газонуть два – три раза так, чтобы обороты задержались в районе 3000 и выше и отпустить педаль. Тогда обороты плавно падают, задерживаются не на долго в районе 1500, и потом опускаются до минимального значения. Тогда двигатель работает, можно ехать.
3. Глохнет - Тут самое интересное. Во время прогрева не глохнет. В движении, когда на улице холодно, не глохнет. Иногда, редко, глохнет когда на улице становится тепло и двигатель прогревается свыше температуры 60 С. Чем выше температура воздуха, тем чаще глохнет и тем чаще не заводится с первого раза, даже и если газовать. Тем больше увеличивается вибрация на ХХ, тем больше падают обороты ХХ. Бывают случаи (весной, летом, осенью, два – три раза в месяц) когда просто невозможно ехать по городу. На каждом светофоре двигатель глохнет и не работает на ХХ. Это происходит так: Еду на D, температура 70-80 и выше, температура воздуха 10-15 и выше, светофор, останавливаюсь нажимая тормоз не переключая с D на N, двигатель глохнет. До этого работал и ехал как обычно. Завожу без газа – заводится и сразу после выключения стартера глохнет. Так можно повторять до бесконечности. Завожу и газую несколько раз, отпускаю педаль газа – глохнет. Если постоянно газовать или держать педаль газа постоянно нажатой – то работает. Отпускаю – глохнет. Оставляю машину на несколько часов, двигатель остывает, завожу без газа – глохнет, завожу газуя – либо сразу глохнет, либо работает и можно ехать несколько дней, недель. Пробовал отбуксировать машину в сервис в таком нерабочем состоянии. Пока доеду, двигатель остывает и там, как на зло, все работает. В прошлом году уловчился. В таких случаях отключаю разъем регулятора ХХ. Загорается лампа «авария двигателя», но за то двигатель работает и можно ездить. Так езжу один-два дня. Потом включаю разъем и он, зараза, работает, как ни в чем не бывало. С отключенным регулятором ХХ не работает без газа на ХХ утром, когда двигатель холодный. Если двигатель работает как обычно, при нагрузках, подъемах в горку, гору и т.д. он не глохнет. Вроде едет нормально. Правда, особой мощности, особого рывка не чувствуется, но это наверное из за автоматической коробки передач и двигателя 2,0 (сравниваю с Мерседесом с автоматом и двигателем 2,3). В других режимах – когда машина едет по инерции с включенным D на коробке, со скоростью примерно 30 км/час и выше, обороты двигателя держатся около 900. Когда начинаю тормозить, обороты падают. Это и было причиной проверки коробки, так как были подозрения, что коробка перегружает двигатель, и он не может справиться с этой нагрузкой на ХХ (из за этого и повышенный расход топлива по городу), даже если стоит в режиме P. Коробка цела! Заметил интересную закономерность: Перед тем, как горячий двигатель заглохнет в жаркую погоду по описанному выше сценарию, и я не смогу его завести ни как, не отключая разъем регулятора ХХ, в течении нескольких кварталов (светофоров) наблюдается следующее: Стою на светофоре, держу тормоз, коробка на D, обороты как обычно около 700 и ниже, двигатель еще не полностью прогрелся (температура чуть выше синего сектора), вибрирует. Резко, на доли секунды, падают обороты как будь-то двигатель захлебывается и вот-вот заглохнет. Потом обороты вскакивают вверх до около 1500 тысячи, машина слегка дергается вперед, обороты падают до около 700. Если снять со скорости на положение N обороты двигателя начинают плавать от 700 до 1500 – 2000. В течении 30 – 35 секунд, обороты могут упасть, подняться, потом опят упасть несколько раз при чем не трогая педаль газа. Такое ощущение, что обороты по какой-то причине падают, а электронный блок управления пытается это скомпенсировать и их поднимает. В этот момент причина падения уже отсутствует, и обороты поднимаются выше чем положено. В этом состоянии все еще можно ехать. Стоит температуре двигателя еще немного подняться и наступает кабздец. Двигатель на следующем светофоре глохнет, и завести его горячим без отключения регулятора ХХ невозможно.
4. Что менялось – описал выше как можно подробнее.
5. Машину купил уже с такой неисправности. Так как покупка состоялась в ноябре, и на улице было уже холодно, констатировал только низкие обороты и вибрацию, которая для меня в то время была логичной при пониженных оборотах. Продавец сказал, что нужно немножко отрегулировать обороты ХХ и все будет нормально. Дело в том, что я тогда не знал, и не предполагал, что на этом двигателе обороты ХХ ни как не регулируются вручную. Когда машину пробовал, естественно двигатель был горячий, и других неисправностей как бы не замечалось. Остальное стало проявляться уже следующей весной и летом. По этому и тесты – первый в ноябре, второй и третий в марте и апреле следующего года. Хочу отметить следующее: Машину покупал в Германии. В Латвии я первый, и пока единственный владелец. Пробег по спидометру во время покупки был 114 000 км. Кузов, салон и все остальное в отличном состоянии. Цена была очень приемлемой. Что сделало впечатление в последствии: Было немереное количество перегоревших лампочек (подсветка табло, габариты, стоп сигнал и др.), генератор выглядел на много новее, чем все остальное в двигательном отсеке. А может быть, вылетел генератор с регулятором напряжения, и по сети побежали не 12, а Бог знает сколько вольт?!?!?! Пробовал всякие виды и марки топлива – не помогает.
6. По поводу комментария диагноста – видя, что двигатель работает не хорошо, глядя на бумаги распечаток, развел руками и с состраданием объявил «Мужик…»
7. Динамика разгона – вряд ли смогу качественно и профессионально охарактеризовать разгон. Если поможете, то постараюсь. На первый взгляд там дела стоят так: Завел (когда как), включил D, отпускаю тормоз, она начинает медленно ехать, прибавил газу,… и тут есть варианты: 1) Иногда все отлично. Машина разгоняется очень хорошо, скорости переключаются, фары горят, поворотники моргают, радио играет, … фантастика а не машина. 2) Иногда все плохо. Нажал легко на педаль газа, машина делает попытку начать разгоняться, но это выглядит как легкий рывок вперед, потом кивает носом и вот-вот заглохнет, но не глохнет. Звук, как будь-то едешь на включенной передачи механической коробки с выключенным двигателем. Через 1 – 2 секунды, рывок в перед, машина начинает разгоняться нормально. Это до тех пор, пока мотор немного прогреется (5 минут). С прогреванием двигателя кивание и торможение пропадает и на горячем двигателе, все это не проявляется. В случае 2), если в момент торможения двигателя нажать на педаль газа до упора, он иногда глохнет. Если резко отпустить педаль газа, то обороты ХХ возобновляются и машина потихоньку катается на включенном D. Дефект проявляется в основном зимой, при полностью остывшем двигателе и относительно редко.
8. Давление топлива во время разгона не проверялось ни разу.
Спасибо за совет. В прошлом году нашел такого мастера. Ковырялся 28 дней, сожгли полный бак бензина, в конце развел руками и сказал «…извини, но это дело для фирменного сервиса Опель, а не для меня» В фирменном сервисе так не работают. Там 1 час стоит деньги. Если не жалко денег и их не только куры, но и никто другой не клюет, то можно машину оставить там и на дольше. Только потом стоимость ремонта будет за счет стоимости машины плюс доплата.

Ну, все вроде написал. Так как я его вижу, слышу, чувствую и понимаю. Пожалуйста, если кого-то что-то интересует, могу дать дополнительные разъяснения.
Какие мнения у акул, если хватило терпения прочитать все?
Спасибо!!!

Предлагаю проделать следующее:
1.Манометр в салон(подключен к топливной системе)с
соответствующими мерами безопасности и
огнетушителем под рукой. Один за рулем,другой
конролирует показания манометра.Если есть
возможность подключаем сканер.Ищем поблизости
крутой подъем,останавливаемся полностью,если
помех транспорта нет то начинаем интенсивный
разгон(газ до полика).Наша задача зафиксировать
значение давления в момент
неисправности.Если сканер в машине то фиксируем
показания для дальнейшего анализа.Тест можно
считать завершенным только при имерениях
сделанных в момент существования неисправности.
Это важный тест.Точно не помню(когда то работал
в Риге) ,но вроде дорога на Юрмалу имеет
затяжные подъемы.
2.По поводу перегоревших лампочек. Есть смысл
проверить факт подтопления автомобиля
(утопленники).К примеру взять фонарик,зеркало
и заглянуть внимательно под сиденья.Следов
ржавчины на металлических деталях сидений
быть не должно.Также не должно быть запаха
плесени.
3.Проверяем Грм и шпонку: Выкручиваем свечи
(обратить внимание на цвет),выставляем вмт по меткам и проверяем физическое положение поршня
1цилиндра с помощью длинной отвертки вставленной
в свечное овертстие 1 цилинра(соблюдать осторожность). Все нормально?
Рекомендую проделать эти работы в первую очередь,т.к не требуют больших затрат.
Удачи!

А лямда то нерабочая!

Опус достаточно объемный получился и соответственно много мыслей.
Первое, что пришло в голову- это адаптация состава смеси на холостом ходу (80 единиц) - должно быть 128, причина - бедная смесь, одновременно с этим адаптация на режиме средних нагрузок 125 единиц (практически идеал), посмотри внешний подсос воздуха во впускной коллектор (больное место на этих движках сама прокладка коллектора, точнее со временем ведет коллектор и в районе 2 и 3 цилиндра идет подсос).

Спасибо BORISS-у, Andersen-у и VAG-у. Обязательно попробую все что советуете и напишу результат.
Машина не "утопленник" - проверял еще когда покупал по тем же и некоторым другим приметам. Как писал выше, после того теста, который циьтирует VAG поменял лямбу. Практически абсолютно ничего не поменялось. Жаль, что не смогли вернуть старую так как деформировалась во время выкручивания так как была очень сильно прикипшей. К стати, лямбу менял и второй раз, после около 1000 км. пробега после установки новой но я это не считаю. Тогда менял по гарантии, так как новая накрылась. Тогда в салоне загорелась лампа неисправности, двигатель стал глохнуть, а код сообщил иб отсутствии сигнала с лямбды. Подъехал в сервис, показал, те сказали заводской брак и поменяли бесплатно, так как была гарантия. Сделало впечатление следующее: когда выкрутили и старую, и новую но наркывшуюся лямбду, обе они были сильно закопченными (черными как черти). Выхлопная труба тоже коптиться по краям. Свечи не совсем красивые (в смысле не ржаво-красного цвета) но маслом не забрызганные.
Ладно мужики, мне придется поотсутствовать несколько дней. Приеду 01.04, так что смогу коментировать тлько тогда, либо если в это время доберусь до компютера.
Спасибо за внимание! Пишите!

Какой пробег у авто? Очень интересный подход. Столько всего поменять а механические форсунки на Мотронике никто даже и не трогал... И еще очень вероятна бяка с подсосом воздуха в систему, но для начала поменяй форсунки.

Как на счет клапана дожига отработанных газов? Если конечно таковой имеется. Заглушить вакуумный усилитель тормозов пробовали? Газоанализ с отключенной лямбдой???

Я посмотрел повнимательнее твой набор элементов системы - там есть одна деталь, которая может давать как раз такую неисправность - система отбора паров топлива из бака. На ВАЗовских десятках это проверяется таким образом: снимается вакуумный шланг от испарителя топлива до впускного коллектора, причем снимается так - отсоединить конец шланга с испарителя и заглушить его для того, чтобы через него не поступал воздух во впускной коллектор. После этого посмотреть, как поведет себя двигатель ( эффект может проявиться не сразу, а минут через 15-20 - там есть адаптация, которая меняется постепенно). Попробуй, если поможет - то дурит клапан в испарителе, судя по тексту отказов, он проверяется только электрически, а как работает механика - неизвестно. Этот клапан должен работать на средних оборотах и выше, а если он не закрывается на холостом ходу. то обороты сильно падают и машину начинает трясти. На СО это не заметно, так как в коллектор засасываются в основном пары бензина из бака, а не воздух.

Спасибо всем участникам! Пока еще ничего не пробовал. Причин несколько – 1)не хватает времени; 2) на улице температура близкая к идеальной для работы двигателя (ни жарко, ни холодно) так что неисправности практически не проявляются; 3)на улице относительно прохладно, чтобы спокойно можно было работать на открытом воздухе. Когда немного потеплеет и появится побольше свободного времени начну экспериментировать. Теперь несколько вопросов:
1. auteh -у – давно у меня похожие подозрения на счет отсосов, подсосов и т.д., но где этот клапан находится на моей машине. Там все так напичкано, что чуть ли не, руку негде засунуть. Опиши если знаешь, в какой последовательности нужно отсоединять трубки, и самое главное – какие?
2. Alex -у – что за клапан дожига отработанных газов? О чем идет речь? О газах картера, которые по трубке через сетчатый фильтр на крышке клапанов, подаются во впускной коллектор перед дроссельной заслонкой, или о чем-то другом? Где все это находится и как его проверить?
3. Ded -у – в настоящий момент пробег машины приблизительно 160 000. км. Когда ее купил, было 114 000. Проездил 46 000 км. и практически ничего не поменялось в работе двигателя, низких оборотах, вибрациях и т.д. Единственно на машине появились новые детали в связи с попытками ремонта, либо их выхода из строя (глушители, крышки трамблера и т.д.) – посмотри описание замененных деталей. Касательно подсоса воздуха – как посоветуете его искать и определять его место? Я знаком с двумя способами, один из которых пробовал очень давно, на другом, карбюраторном двигателе. Он следующий: при запущенном двигателе, водой заливается возможное место подсоса воздуха. Если обороты падают, либо двигатель глохнет захлебываясь, значит подсос. Если ничего не меняется – подсоса нет. Второй, который мне не нравится – кисточкой смоченной бензином, промазать возможные места подсоса – если во время промазки обороты поднимаются – подсос, если ничего не меняется – подсоса нет. Теперь несколько слов о форсунках: как Вы считаете, могут ли форсунки, так же как и много другое в жизни, засориться за один раз на максимуме, а потом в течении двух с половиной лет не засоряться ни на капельки больше? Что хочу сказать? Предполагаю, что засорение форсунок происходит с течением времени и их работы. Вещества, которые их засоряют, накапливаются постепенно, и чем дольше они работают, тем больше они засоряются. В таком случае, двигатель должен был работать все хуже и хуже и хуже. У меня не так. Двигатель на протяжении 46 000 км работает одинаково плохо. Возможно ли, чтобы форсунки когда-то (перед покупкой машины) засорились на столько, что в последствии их увеличивающееся загрязнение не сказывалось практически никак на работу двигателя??? Теперь еще вопрос: в одной из тем этого форума, Вы обсуждали с Alex -ом проблему Audi-80, где двигатель вибрировал, и в салоне было ощущение извержения вулкана. Судя по всему, Alex машину отремонтировал, за что ему МОЛОДЕЦ!!!. Только если можно, подскажите, где можно прочитать описание неисправности и пути ее устранения? Я понимаю, что это коммерческая тайна и т.д., только я писал Alex -у по E-mail, но он так и не ответил. Я буду в Москве на следующей недели, ориентировочно 6 - 10 апреля. Было бы неплохо пообщаться с умными людьми.

Спасибо Alex ! Получил оба Ваших ответа. Обязательно заскочу, если конечно, останется время.

насчет моих подозрений действительно лучше пообщаться с ALEX-ом. По-поводу форсунок его мнение меня убедило раз и навсегда: замена их необходима при неисправностях если пробег форсунок больше 50-60 тыс.км. Дело не в засорении (они может и не засорены), а в срабатывании механизма самой форсунки. Причем диагностика в атмосферной среде ничего не дает - распыл и дозировка в норме может быть, либо незначительные отклонения, так что просто их менять и все, тем более что стоят они не так уж дорого - 950 руб за шт. По поводу проверки подсоса, лучше это делать каким-нибудь КАРБШОКЕРом (аэрозольным) или чем-нибудь в этом роде, типа промывки карбюратора. Но не в коем случае не водой! короче ALEX все расскажет. Был рад если чем-то помог

Вобще то я вам ответил! И сейчас еще раз перешлю.

Все правильно, только это касается механических впрысков! В данном случае имеет смысл привезти форсунки в москву, чтобы мы проверили их в стенде.

И так, мои странствования закончились. Добрался я благополучно до Риги. В Москве встретился с ALEX-ом. Поразил факт, что в относительно небольшой по территории мастерской, огромное количество всякой полезной техники (не буду описывать, так как мало разбираюсь). Ребята, которые работают там, судя по всему, действительно разбираются очень хорошо в инжекторах, так как «метод опытного тыка» там не присутствует. Двумя словами – понравилось отношение, техническая аргументация предложенных способов борьбы с Вектрой, подход к разным проблемам. Не знаю как в других сервисах Москвы, но у Alex-а действительно можно отремонтировать машину. Перед поездкой снял со своей машины форсунки. На стенде они показали, что пролив и распыл нормальные. На всякий случай их погрузили в ультразвуковую ванну, дабы быть уверенным, что они окончательно и бесповоротно чисты. После монтажа форсунок обратно на двигатель, можно сказать с полной уверенностью, что работа двигателя стала немножко ровнее, немного улучшилась приемистость (вроде бы), но обороты холостого хода остались по прежнему низкие (в районе 600 по тахометру). Пока трудно судить с уверенностью, так как на улице по прежнему холодно, и у меня не было возможности протестировать машину в привычном для нее состояние нестабильной работы.
В заключении хочу сказать, что обязательно попробую все то, что посоветовал Alex и напишу результаты проб и испытаний!
Еще раз спасибо Alex-у!!!

У меня было тоже самое! Все было испробовано. Лечение в моем случае банальная замена высоковольтных проводов+катушка+крышка распределителя! Удивительно, но все прошло!

Этаж сколько знаний нужно иметь :eek:

Попробуйте/ Помогает